Барселона – что посмотреть: Полный гид по столице Каталонии для самостоятельных путешественников

Барселона встретила меня ударом по голове. Не метафорически — буквально чуть не врезался в балкон Дома Бальо, задрав голову и пытаясь разглядеть, что за чёрт с этим фасадом. Город бьёт по всем фронтам: архитектура кричит, море манит, а толпы на Рамбле давят с такой силой, что начинаешь жалеть о решении приехать в августе. Гауди здесь на каждом углу — то башни его храма торчат из-за домов, то мозаичная ящерица смотрит на тебя из парка. А между всем этим великолепием — средневековые переулки, где легко заблудиться, и пляжи, где легко забыть, зачем вообще приехал смотреть на камни.

Кратко: лучший способ прочувствовать город — пройтись от Готического квартала до Саграда Фамилия пешком, забронировать билеты во все достопримечательности Гауди через интернет заранее. Взять с собой: паспорт для регистрации в отеле и копию для музеев. Бюджет: 80-100 евро в день на жильё, еду и билеты. Совет: карманники на Рамбле работают виртуознее, чем хирурги — держите сумку перед собой, телефон в переднем кармане, а деньги вообще лучше засунуть в носок.

Подготовка к поездке: сезон, билеты и полезные карты

Приехал в Барселону в июле. Ошибка номер один. Жара под 35 градусов, на улицах толпы китайских туристов движутся сплошной стеной, а очереди в Саграда Фамилия растягиваются на два квартала. Весна и осень — вот когда сюда нужно ехать. В апреле-мае и сентябре-октябре температура держится около 20-25 градусов, туристов меньше раза в три, цены на жильё падают на треть. Зимой вообще пусто — барселонцы считают 15 градусов зимой чем-то арктическим и прячутся по домам, а для нас это просто тёплая осень.

Два дня на Барселону — это издевательство над городом и собой. Три дня — минимум, чтобы пробежаться галопом и сфотографироваться у главных хитов. Пять дней — нормальный срок, когда успеваешь не только отстоять очереди в музеи, но и просто посидеть в кафе, наблюдая за местными. Неделя и больше — уже можно выбраться на Монсеррат или в Жирону, но честно говоря, сам Барселона настолько плотный, что и десяти дней мало.

Barcelona Card — штука спорная. Вроде как даёт бесплатный проезд и скидки в музеи, но когда начинаешь считать, выясняется, что выгода появляется только если носиться по городу как угорелый, посещая по три музея в день. Для спокойного темпа лучше взять обычный проездной T-casual на десять поездок за 12 евро и покупать билеты в музеи отдельно. Hola Barcelona Travel Card имеет смысл, если живёшь далеко от центра и планируешь активно кататься на метро.

Самое важное правило Барселоны: билеты в Саграда Фамилия и Парк Гуэль покупаются онлайн за несколько дней, а лучше недель. На месте их либо нет вообще, либо очередь на три часа под солнцем. Я смотрел на людей, стоящих в этой очереди у входа в храм, и думал — неужели нельзя было потратить пять минут на сайте?

Транспорт в Барселоне: от аэропорта до фуникулеров

Аэропорт Эль-Прат выплюнул меня в половине девятого вечера. Встал вопрос: как добираться. Aerobus — это туристический автобус за 5,90 евро в одну сторону, который доезжает до площади Каталонии за полчаса и делает вид, что создан для твоего удобства. На деле обычный поезд R2 Nord стоит 4,60 евро, идёт столько же времени и высаживает на станциях Passeig de Gràcia или Barcelona Sants — оттуда уже на метро куда угодно. Есть ещё метро L9 Sud за 5,15 евро, но ехать придётся с пересадками, и если у тебя чемодан, радости мало.

Такси из аэропорта — фиксированные 35 евро до центра. Водитель обязательно попытается включить счётчик и накрутить больше, но закон на твоей стороне. Я просто показал ему скриншот с информацией о тарифах — помогло мгновенно.

Метро в Барселоне — вещь простая и понятная. Шесть линий разных цветов, пересадки работают нормально, поезда ходят каждые пять минут. Билет на одну поездку стоит безумных 2,55 евро, но есть проездной T-casual на десять поездок за 12 евро, который можно передавать другим людям. Купил один на двоих с женой — хватило на три дня активных перемещений.

Фуникулёр на Монжуик от станции метро Paral·lel входит в систему общественного транспорта — едешь по обычному билету. А вот канатная дорога на вершину — это уже отдельное удовольствие за 14 евро туда-обратно. Виды, конечно, открываются потрясающие, но за эти деньги можно два раза пообедать меню дня в приличном ресторане.

Брать машину в Барселоне — идея для мазохистов. Парковки в центре стоят по 3-4 евро в час, водители ездят как безумные, а улицы в Готическом квартале настолько узкие, что там едва пешеход протискивается. Машина нужна только если планируешь поездки за город, но и то проще взять её на день напрокат в аэропорту перед выездом.

Где остановиться в Барселоне: гид по районам

Готический квартал продают как романтику средневековья. По факту это лабиринт переулков, где по ночам орут пьяные туристы, а днём невозможно нормально выспаться из-за грохота по мостовой. Жил там три ночи — каждое утро просыпался от воплей какой-то компании англичан в два часа ночи. Зато действительно всё рядом: Рамбла в пяти минутах, метро за углом, Кафедральный собор вообще из окна видно. Атмосфера есть, но нервы дороже.

Эль-Борн — это Готический квартал, только для тех, кто считает себя слишком крутым для Готического квартала. Те же старые дома, те же узкие улицы, но с модными барами, дизайнерскими магазинами и ценами, которые кусаются сильнее. Жить здесь приятно, если бюджет позволяет переплачивать евро по 20-30 за ночь только за то, что район считается богемным.

Эшампле — район, где я в итоге поселился после переезда из Готики. Широкие прямые улицы, нормальные современные дома, тишина по ночам. Все шедевры Гауди в пешей доступности — Дом Бальо, Дом Мила, до Саграда Фамилия двадцать минут пешком. Магазины, рестораны, метро — всё работает как часы. Единственный минус — никакой средневековой романтики, просто нормальный европейский город.

Грасия — бывшая деревня, которую Барселона поглотила лет сто назад, но которая упорно делает вид, что она всё ещё отдельная. Местные жители здесь действительно местные, туристов в разы меньше, на площадях сидят старики и играют в домино. Очень уютно, очень аутентично, но от центра минут 20-25 на метро, и это начинает раздражать на третий день.

Барселонета казалась отличной идеей: море, пляж, рыбные рестораны. Остановился там на пару дней в июле и понял, что это был промах. Летом там не живут — там выживают. Жара, влажность, толпы народа на пляже, ночью музыка гремит из всех баров до утра. До центра ехать минут 15-20 на метро, и после дня на ногах эта дорога начинает казаться вечностью.

Главный совет: смотрите на близость к метро. Кондиционер летом не обсуждается — это вопрос выживания. И читайте отзывы про шум — в Барселоне с этим беда, особенно в старых районах.

Шедевры Гауди: обязательная программа для всех

Саграда Фамилия вживую оглушает. Я стоял перед фасадом Рождества минут десять, пытаясь понять, что вообще происходит. Там всё покрыто скульптурами — фигуры, лица, животные, растения громоздятся друг на друга в каком-то безумном порядке. Фасад Страстей, наоборот, резкий и угловатый, как удар в челюсть. Внутри храм превращается в каменный лес — колонны расходятся к потолку ветвями, свет льётся через витражи и окрашивает всё в красные, синие, зелёные тона. Обещают закончить к 2026 году, к столетию смерти Гауди. Не верю ни секунды, но было бы интересно посмотреть.

Билеты только на сайте sagradafamilia.org, и только заранее. Базовый вход — 26 евро, с аудиогидом — 27. За подъём на башню дерут ещё 10 евро сверху, но виды оттуда открываются такие, что не жалко. Очереди у входа стоят даже с онлайн-билетами — минут 15-20 на проверку и контроль, так что закладывайте время.

Парк Гуэль должен был стать элитным коттеджным посёлком для богачей. Не срослось — никто не захотел жить на отшибе в пряничных домиках, пусть и спроектированных Гауди. Теперь это парк, где главная туристическая цель — сфотографироваться с мозаичной саламандрой. Я простоял в очереди к этой ящерице минут двадцать, пока каждый желающий не сделал селфи во всех возможных ракурсах. Сама мозаичная скамья-змея действительно красива — длиннющая, изогнутая, вся выложена битой керамикой в диковинных узорах. Вход в монументальную зону стоит 10 евро, остальная часть парка бесплатна, но там особо смотреть нечего.

Билеты на parkguell.barcelona, на месте не продаются вообще — только онлайн и только по времени. Опоздаешь на свой слот хотя бы на минуту — покупай новый билет.

Дом Бальо выглядит так, будто Гауди пытался создать дракона из здания. Крыша — чешуя, балконы — черепа или маски, не разберёшь, фасад волнами идёт. Легенда про Святого Георгия и дракона якобы вдохновила архитектора, но по-моему, он просто хотел сделать что-то максимально дикое. Внутри ещё круче — лестницы, окна, дворик, всё перетекает одно в другое, нет ни одного прямого угла. Вход стоит безумных 35 евро, но народ ломится толпами.

Дом Мила, он же Ла Педрера, что переводится как «каменоломня», местные жители обозвали так неспроста. Когда его строили, барселонцы считали здание уродливым нагромождением камней. Сейчас это объект ЮНЕСКО, и все восхищаются волнообразным фасадом. Поднялся на крышу — там стоят странные дымоходы-воины в шлемах, похожие на персонажей «Звёздных войн». Вход 25 евро, но на крышу можно попасть только в составе экскурсии по времени.

Для фанатов есть ещё Дворец Гуэля за 12 евро и Башня Бельесгуард за 9 евро. Туристы туда почти не ездят, очередей нет, но и масштаб уже не тот.

Исторический центр: Готический квартал и бульвар Рамбла

Готический квартал — это место, где заблудиться проще, чем найти выход. Улицы там шириной метра полтора, петляют как змеи, а GPS половину времени показывает твоё местоположение где-то в параллельном переулке. Кафедральный собор стоит посреди всего этого хаоса — огромный, мрачный, с внутренним двориком, где живут тринадцать белых гусей. Почему тринадцать — никто внятно объяснить не может, что-то про святую Евлалию и её возраст. Гуси орут, гадят и вообще чувствуют себя хозяевами.

Мост Вздохов на улице Бисбе выглядит старинным и романтичным. Построили его в 1926 году — то есть он младше советской власти. Но туристы щёлкают затворами, как будто это артефакт XII века. На площади Сант-Жауме стоят мэрия и дворец правительства Каталонии — два здания смотрят друг на друга через узкую площадь, и можно представить, как политики косятся друг на друга из окон.

Рамбла в путеводителях описывают как самую знаменитую улицу Барселоны. По факту это километр двести туристического ада. Живые статуи требуют денег за фото, цветочные лавки продают розы по 5 евро, а в каждом кармане чувствуешь чьи-то липкие пальцы. Жена поймала за руку карманника, который лез к ней в сумку — парень даже не смутился, просто развернулся и пошёл искать следующую жертву. Рестораны на самой Рамбле — отдельная боль. Паэлья за 18 евро выглядит как месиво из вчерашнего риса, а кофе стоит 4,50.

Рынок Бокерия спасает ситуацию. Там действительно красиво — прилавки с хамоном, горы креветок, свежевыжатые соки всех цветов радуги. Цены, правда, туристические, но хотя бы качество на уровне. Взял там иберийского хамона за 25 евро сто грамм — реально вкусно, хотя на рынке Санта-Катерина тот же хамон стоил бы евро на пять дешевле.

Площадь Реаль прячется в переулке недалеко от Рамблы. Пальмы, фонтан, фонари работы Гауди — одна из его первых работ, кстати. Днём здесь сидят туристы в кафе, вечером начинается движуха — бары наполняются, музыка гремит, народ танцует прямо на площади.

Гора Монжуик: панорамы, искусство и волшебный фонтан

Монжуик переводится как «еврейская гора», хотя от еврейского кладбища там уже ничего не осталось. Подниматься пешком — затея для мазохистов, особенно летом в жару. Фуникулёр от станции Paral·lel въезжает наверх за пять минут по обычному билету на транспорт, дальше можно пересесть на канатную дорогу за отдельные деньги или прогуляться пешком.

Волшебный фонтан у подножия Национального дворца пускают по вечерам. Расписание меняется каждый сезон, зимой вообще не работает, летом шоу идут с девяти вечера. Вода танцует под музыку, подсветка меняет цвета — выглядит эффектно, народу собирается тысячи. Я стоял там в толпе, и кто-то постоянно наступал на ноги, но зрелище того стоило.

Национальный музей искусства Каталонии в этом самом дворце за 12 евро впускает в огромную коллекцию романского искусства. Честно говоря, романские фрески на меня наводят тоску — все эти плоские лица святых и золотые нимбы выглядят одинаково. Но вид с террасы музея на Барселону перекрывает любые претензии к экспозиции.

Фонд Жоана Миро — музей художника-сюрреалиста за 14 евро. Если вы не фанат абстракции и ярких пятен на холсте, то делать там особо нечего. Я бродил по залам минут сорок, пытаясь понять, что хотел сказать мастер, но так и не въехал.

Крепость Монжуик на самой вершине холма помнит осады, войны и диктатуру Франко. Сейчас там тихо, пусто и открываются виды на порт, которые действительно впечатляют. Вход стоит 5 евро, но по воскресеньям после трёх часов дня пускают бесплатно.

Олимпийский стадион и другие объекты игр 1992 года выглядят слегка заброшенными. Можно погулять, посмотреть на факел, но особого восторга это не вызывает.

Что еще посмотреть: от футбола до секретных жемчужин

Камп Ноу находится на реконструкции, так что стандартного тура по стадиону сейчас нет. Вместо этого предлагают музей ФК «Барселона» и иммерсивную комнату, где на экранах показывают голы Месси и историю клуба. За 28 евро можно походить среди кубков и посмотреть на бутсы великих игроков. Футбольные фанаты теряют дар речи от восторга, я же просто уважительно кивал и думал о том, что лучше бы потратил эти деньги на обед.

Музей Пикассо в районе Эль-Борн за 12 евро показывает ранние работы художника. Толпы там стоят всегда — билеты лучше брать онлайн. Я не большой ценитель кубизма, но картины периода «Менины» действительно цепляют — Пикассо переосмыслил Веласкеса в своей манере, и получилось дико и круто одновременно.

Дворец каталонской музыки — концертный зал в стиле модерн с витражным потолком, от которого захватывает дух. Билеты на экскурсию стоят 20 евро, но лучше попасть на концерт — тогда увидишь зал в действии, с музыкой и светом. Я был на органном концерте — звук внутри разносится так, что вибрирует всё тело.

Церковь Санта-Мария-дель-Мар, «Собор моря», стоит в Эль-Борн и считается эталоном каталонской готики. Внутри высоченные своды, колонны и ощущение пространства. Вход бесплатный, но можно заплатить 10 евро и подняться на крышу — виды на квартал оттуда отличные.

Госпиталь Сант-Пау — секретная жемчужина Барселоны, как её называют в путеводителях. Это комплекс зданий в стиле модерн, спроектированный архитектором Доменек-и-Монтанером. Больница работала до 2009 года, теперь это музей за 15 евро. Туристов там в десять раз меньше, чем у Гауди, а красота зданий впечатляет не меньше.

Гора Тибидабо — самая высокая точка Барселоны, 512 метров. Храм Святого Сердца на вершине видно из любой точки города — белое здание торчит как маяк. Подниматься туда — квест: сначала метро до станции, потом автобус, потом фуникулёр. Наверху старинный парк аттракционов, где американские горки скрипят так, что становится страшно, и виды на город, от которых перехватывает дыхание. Подъём на колокольню храма стоит 5 евро — оттуда Барселона видна как на ладони.

Парк Цитадели когда-то был военной крепостью, теперь это просто парк с озером, зоопарком и фонтаном-каскадом, в создании которого участвовал молодой Гауди. Хорошее место, чтобы просто посидеть на траве и отдохнуть от толп.

Башня Агбар — огурец, торчащий в небо. Ночью она подсвечивается синими и красными огнями, и выглядит это футуристично. Днём просто небоскрёб, каких много.

Отдых у моря: пляжи, Старый порт и морская кухня

Пляж Барселонета летом напоминает консервную банку со шпротами. Лежаки стоят впритык, народ орёт на всех языках, торговцы машут полотенцами и кричат «Five euro, very good!». Вода мутная, песок утоптанный, но зато всё рядом — метро в пяти минутах, кафе на каждом углу. Я попытался искупаться в июле — народу было столько, что плавать можно было только вертикально.

Пляжи Нова Икария и Богатель чуть подальше и чуть спокойнее. Там хотя бы можно найти свободный метр песка, чтобы расстелить полотенце. Вода та же самая, но людей меньше процентов на тридцать.

Старый порт после реконструкции к Олимпиаде-92 превратился в приличное место. Деревянная набережная, яхты у причала, торговый центр Maremagnum, где можно купить всё то же самое, что и в любом другом торговом центре мира. Памятник Колумбу со смотровой площадкой стоит 6 евро — лифт поднимает наверх, и оттуда видно порт и море.

Аквариум Барселоны за 25 евро показывает рыб Средиземного моря и не только. Подводный туннель длиной 80 метров, где над головой плавают акулы — главная фишка. Дети визжат от восторга, взрослые фотографируют. Ничего особенного, но если с детьми, то сойдёт.

Рестораны в Барселонете специализируются на морепродуктах. Паэлью там готовят действительно хорошую — с креветками, мидиями, кальмарами, за 18-22 евро на персону. Фидеуа — та же паэлья, только вместо риса тонкая вермишель — тоже вкусная. Главное — выбирать места не на первой линии у пляжа, а в переулках квартала, где кормят местных.

Вкус Барселоны: что попробовать и где поесть

Тапас в Барселоне — это не просто еда, это религия. Patatas bravas — жареная картошка с острым соусом — встречается в каждом баре, и каждый бар уверен, что готовит её лучше всех. Pimientos de padrón — маленькие зелёные перчики, жареные в масле — русская рулетка, потому что один из десяти попадается адски острый. Я съел три спокойно, четвёртый выжег мне всю глотку.

Паэлья в Барселоне стоит от 15 до 30 евро на человека в зависимости от наглости заведения. Настоящую валенсийскую паэлью здесь не готовят — каталонцы делают свою версию с морепродуктами. Хамон иберико, особенно беллота, тает во рту — но стоит 25-35 евро за сто грамм. Каталонский крем, crema catalana, это местный ответ французскому крем-брюле, только с корицей и цитрусовой цедрой.

Сангрия в туристических местах разбавлена так, что вкус вина еле чувствуется. Вермут, vermut, пьют местные по выходным — красный, сладкий, с оливкой или долькой апельсина. Я распробовал его не сразу, но к концу поездки подсел конкретно.

Рынок Бокерия превратился в туристический аттракцион, но хамон там действительно хороший. Рынок Санта-Катерина с волнистой разноцветной крышей — менее раскрученный, там можно купить то же самое дешевле евро на пять.

Хорошие рестораны спрятаны в районах Грасия, Эль-Борн, Эшампле. На Рамбле и рядом с ней кормят отвратительно и дорого. Menu del Día, комплексный обед по будням, стоит 12-15 евро — первое, второе, десерт, напиток и хлеб. В приличных местах готовят нормально, можно наесться до отвала.

Чуррос с горячим шоколадом в шоколатерии — это завтрак, от которого потом не хочется обедать. Жареные палочки теста макаешь в густой шоколад, который больше похож на тёплый пудинг. Калорийность запредельная, вкус божественный.

Готовые маршруты по Барселоне на 1, 3 и 5 дней

Один день в Барселоне — это жестокость по отношению к городу, но бывает. Утром — Готический квартал и Кафедральный собор, прогулка по Рамбле до рынка Бокерия, завтрак там. Дальше по площади Каталонии вверх по Пасседж-де-Грасиа — внешний осмотр Дома Бальо и Дома Мила. Главное событие дня — Саграда Фамилия во второй половине дня, билет онлайн с указанием времени входа. Вечер — ужин в Эль-Борн, если останутся силы.

Три дня дают шанс вдохнуть. Первый день повторяет однодневный маршрут. Второй день — утром Парк Гуэль с билетами онлайн на 9-10 утра, пока не жарко и народу меньше. После парка спуститься в район Грасия, погулять по его площадям, пообедать там. Во второй половине дня — гора Тибидабо, если есть силы, или просто отдых. Третий день — утром подъём на Монжуик на фуникулёре, музеи на выбор, крепость. Днём спуск к морю, пляж Барселонета, ужин в рыбном ресторане. Вечером, если повезёт с расписанием, — Волшебный фонтан.

Пять дней — это уже нормальный срок. Первые три дня идут по плану выше. Четвёртый день — Музей Пикассо с утра пораньше, парк Цитадели, Дворец каталонской музыки, можно вписать шопинг на той же Пасседж-де-Грасиа или в торговых центрах. Пятый день — либо поездка на Монсеррат в горы к монастырю и зубчатым скалам, либо на побережье в городок Ситжес, либо Камп Ноу и Госпиталь Сант-Пау для тех, кто хочет остаться в городе.

Эти маршруты — всего лишь ориентир. Лично я на третий день забил на все планы и просто сидел в кафе на площади в Грасиа, пил вермут и смотрел, как местные старики играют в домино.

Практические советы: безопасность, бюджет и лайфхаки

Карманники в Барселоне работают как часы швейцарской фирмы. Рамбла, метро, любое скопление народа — везде чьи-то руки тянутся к твоим карманам. Жена поймала одного за руку, когда он лез в её сумку в метро. Парень даже не испугался, просто пожал плечами и пошёл дальше. Задние карманы брюк — табу для кошелька и телефона. Сумку держать перед собой, на молнии или с замком. В кафе телефон на столе оставлять — всё равно что подарить его прохожему.

Бюджет на день в Барселоне: жильё 60-80 евро за нормальный отель или апартаменты, еда 30-40 евро на человека, если не жрать в туристических ловушках, транспорт 5-7 евро, билеты в музеи и достопримечательности 30-50 евро. Итого около 130-180 евро на человека в день. Экономить можно на Menu del Día — обеды по 12-15 евро вместо ресторанов. Некоторые музеи бесплатны в первое воскресенье месяца или в определённые часы — нужно гуглить заранее. Продукты на рынках дешевле, чем в ресторанах, — можно собрать пикник и съесть в парке.

Сиеста в Барселоне не такая жёсткая, как на юге Испании, но мелкие магазины и семейные рестораны закрываются с двух до пяти дня. Супермаркеты и торговые центры работают без перерыва.

Язык — каталанский и испанский, оба официальные. Местные фанатично держатся за каталанский, но турист это не заметит. В центре все говорят по-английски, в отдалённых районах придётся объясняться жестами.

Сувениры из Барселоны: хамон нормально провозится в багаже в вакуумной упаковке, сыр тоже. Вино лучше покупать в супермаркете, а не на рынке — там дешевле. Керамика в стиле Гауди продаётся на каждом углу, но большая часть сделана в Китае. Футболка «Барселоны» стоит в официальном магазине 80 евро, на Рамбле подделку можно взять за 15.

Полезные приложения: Google Maps работает отлично, офлайн-карты лучше скачать заранее. Приложение TMB для транспорта показывает маршруты и время прибытия автобусов и метро. Google Translate с офлайн-испанским спасает в ситуациях, когда английский не прокатывает.